Коммуникации

 

Сырость в помещении гаража практически всегда свидетельствует о строительных ошибках. Вероятнее всего, во время возведения конструкции строители просто не позаботились о том, чтобы обеспечить должную вентиляцию или отвод влаги. Конечно, случается и такое, что влага попадает в гараж, несмотря на наличие вентиляции: все варианты попадания воды, к сожалению, предусмотреть возможно лишь в ходе эксплуатации помещения.

К примеру, сложно спрогнозировать уровень грунтовых вод, или вероятность появления слива воды с соседской крыши. Причин появления воды может быть много, а вот результат один – вода в погребе. Как его высушить и как не допустить намокания в дальнейшем – расскажет эта статья.

ИЩЕМ ПРИЧИНЫ ВЛАЖНОСТИ

Чтобы предотвратить сырость в помещении, еще во время строительства стоит задуматься о том, как избежать попадания влаги в помещение. Не используйте пористые материалы, вроде пено- или керамзитоблоков. Не стоит применять и кирпич, поскольку его водонепроницаемость вызывает сомнения. Лучший способ не допустить воду — это бетонная стенка. Причем, погреб тоже лучше бетонировать.

Следующая задача – выбор типа конструкции: монолит или сборка? Долговечнее и надежнее в эксплуатации – монолит. Но, в принципе, и бетонные блоки служат неплохо. Строительство лучше запланировать на летний период, чтобы избежать скапливания воды в котловане под гараж.

СУШИМ ПОГРЕБ, ГАРАЖ: С ЧЕГО НАЧАТЬ

Если вода все-таки пришла в Ваш погреб или гараж, его можно высушить, а затем гидроизолировать. Для сушки лучше всего подходит лето. Перед просушиванием помещение нужно освободить от вещей и предметов. Стеллажи, полки, короба под овощи отправьте ненадолго на улицу, чтобы они тоже высохли.

Следующий шаг – очистка пола и стен от мусора. Далее следует дать помещению естественный приток воздуха – хотя бы на пару дней. И уже только потом приступать к дополнительной сушке.

Сушка погреба с помощью самодельной жаровни

ПРОСУШИВАНИЕ С ЖАРОВНЕЙ

Ускорить просушку поможет старое металлическое ведро. Поставьте его посередине и разведите в нем огонь, который нужно поддерживать до высыхания стен. Горячий от огня воздух быстро вытеснит затхлость, а дым – продезинфицирует помещение, уничтожив плесень и бактерии. Пропадут от дыма и насекомые.

Схема просушки погреба

СВЕЧКА КАК МЕТОД ПРОСУШИВАНИЯ

Есть еще один способ: нарастив трубу вентиляции до пола, поставьте под нее горящую свечу на негорючем основании. Чтобы была тяга, достаточно сжечь в труде небольшой листок бумаги. За несколько дней свеча прогреет и просушит помещение. Вместо свечки используют и таблетку сухого горючего.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДРЕНАЖ

Чтобы уберечь от воды Ваш погреб или гараж, уже во время строительства в бетон добавляют гидроизоляционные присадки. Помимо этого, хорошо помогает внешний дренаж, спланировать который возможно на стадии возведения гаража.

Отвести грунтовые воды можно в ливневую канализацию или просто в сторону. Но эффективен этот метод лишь тогда, когда строение отдельное. А на автостоянке, в гаражном кооперативе или в многоэтажке делать отвод – неэффективно.

Дренаж – это траншея по периметру гаража, ниже уровня подвала на 40см, в которую закапываются в вертикальном положении пластиковые трубки. Трубки буду принимать лишнюю воду. А чтобы они не засорялись, их накрывают решеткой из оцинковки. Траншею укрывают геотекстилем, чтобы не заиливалась и засыпают слоем щебенки. Нужно обратить внимание, чтобы в почву не попадали стоки. Иначе все усилия по сушке будут тщетны.

Погреб с дренажной системой — схема постройки

КАК УСТРОИТЬ ВНУТРЕННИЙ ДРЕНАЖ

Большой погреб логично оснастить системой внутреннего дренажа, чтобы он не промокал. В подвале устанавливают трубы, которые отводят воду. Широкий выбор гофрированных, перфорированных, труб с ребрами жесткости позволяет подобрать требуемый вариант. Дренаж внутри помещения, конечно, лучше всего создавать еще до строительства пола. Иначе, придется встраивать трубки, ломая готовый пол. Устройство внутреннего дренажа: траншея по периметру подвала, глубже уровня пола на 40см, в которую стелится геосептический материал. Сверху засыпают гравий и укладывают дрены с уклонов 3мм на каждый метр. Затем трубы засыпают щебнем и накрывают геотекстилем. Отсыпают песком и утрамбовывают.

Для сбор воды можно поставить колодец. Он может быть готовым (из ПВХ) или самодельным (из кирпича или бетона). В колодец устанавливают автоматический насос для откачки воды. От насоса проводят шланг, по которому будет отводиться вода. Если использовать вместо колодца обычную емкость, нужно будет регулярно проветривать помещение.

ЗАЩИТА ПОДВАЛА ОТ СЫРОСТИ — ТЕХНОЛОГИЯ ИНЪЕКЦИОННОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Это дорогостоящий метод, однако, высокоэффективный даже для шлакоблока, кирпича и пеноблоков. Технология инъекционного способа гидроизоляции такова: в отверстия диаметром от полутора до 4мм, на расстоянии от полуметра до 80см друг от друга вводятся разжимные пакеры с изоляционными веществами. Вводят их под высоким давлением, используя специальный насос. Этот метод гидроизоляции не требует вскрытия пола, съема облицовки. Вводимые полимеры долговечны и экологически чисты, могут заполнить даже самые маленькие трещины.

Проникающая поверхностная гидроизоляция блокирует поры, покрывая не только подвальные поверхности, но и стенки баз их предварительной просушки. Гидроизоляционную смесь разводят обычной водой, а раствор наносят на увлажненные поверхности. Смесь, реагируя на поверхностную влагу, образует кристаллы, изолирующие бетон или кирпич от влаги.

После обработки гараж, вещи можно занести обратно только после дезинфекции, которая предотвратит появление вредителей и плесени в помещении.

 

Если вам, необходима несложная и эффективная естественная вентиляция подпола в гараже, выполнить ее можно парой способов. Оба случая подразумевают использование пары сквозных вытяжных труб, идущих по гаражу, верхний конец которых выводится наружу. Этот тип вентилирования называют приточно-вытяжным. Самостоятельно можно создать такую систему за два дня.

Теперь подробнее. Края такой вентиляции делают разноуровневыми, располагая верх одной трубы у потолка, проветриваемого пространства, а нижнюю часть опускают до самого пола. В связи со сменой давления, температурным перепадом нa входе и выходе из трубки, между ними начинается циркуляция воздушных масс.

Проверка подвальной вентиляции начинается с эксперимента: нужно вызвать циркуляцию воздуха, для этого создаем условия с разной температурой в подвале и на поверхности. Например, это можно сделать таким образом: ведро, полное горячих углей установить в погребе или воспользоваться канальным нагревателем. Затем нужно поднести листок к воздуховоду и посмотреть, колышется ли он. Если разница температур достаточная, ток воздуха будет постоянным и сильным.

ВЕНТИЛИРУЕМ ПОДВАЛ: ОДНА ТРУБА

Даже одной трубы хватит для того, чтобы ваш погреб был постоянно сухим и вентилируемым. Существующие щели тоже могут сыграть положительную роль в этом деле, правда, для нормального воздухообмена единственная воздуховодная трубка должна быть в диаметре более 15 см.

Когда естественным путем наладить воздухообмен не получается, можно организовать процесс с механическим побуждением. Это поможет не тратиться нa фабричную приточно-вытяжную установку. В вытяжной трубе просто устанавливают вентилятор, который будет «вытягивать» воздух из подвала, меняя его на свежий, с поверхности. Эта схема поможет снять зависимость от погоды.

Одна из составляющих хорошего климата подпола — относительная влажность воздуха, эта характеристика частично регулируется вентиляционными устройствами. Стоит отметить, с повышением влажности качество вентилирования падает.

Это часто можно наблюдать, когда грунтовые воды, залегающие высоко, проникают прямо к подпол. Наиболее заметно это в весенний сезон. Когда тает снег. Подвал гаража становится сырым, а система вентилирования, конечно, не выдерживает таких нагрузок. Есть сложности и летом, когда подвальный воздух из-за плохой циркуляции быстро

становится затхлым. Тут можно воспользоваться жестяной банкой, которая на миллиметр-полтора больше отверстия воздуховодной трубы. Боковушку нужно просверлить у дна, затем вырезать отверстие, закрепив ниже него длинный винт, а резьба с гайкой, остается снаружи. Это будет самодельная балансировoчная система, которая обеспечит ветроулoвителю ровное положение. В боковушке банки напротив отверстия установите трапециевидный «хвост». Он будет работать по принципу флюгера, разворачивая устройство навстречу ветру, и ловит поток воздуха.

Вам останется прицепить ветpoулавливающую систему к трубе. Делаем это так: ставим oсь, с концевой резьбой. Закрепляем ее на трубе на простенький небольшой кронштейн. Сверлим днище посередине, вставляем изнутри в отверстие высверленный болт, навернуть который нужно на ось с резьбой. Необходимо подобрать длину оси, чтобы труба чуть прикрывалась надетой на нее банкой. Установка завершается балансированием. С появлением этого нехитрого устройства вентиляция станет заметно лучше.

Принцип работы довольно простой – флюгер поворачивает систему так, что отверстие в его боковой поверхности оказывается направленным против потока воздуха, свежий воздух попадает в трубу и идет в гараж. Один совет – в зимний период сделанное самостоятельно приспособление стоит закрыть, а вентиляцию надо заглушить.

 

Проживание в деревянном доме благоприятно сказывается на здоровье человека. Стены дышат, не содержат никаких химических добавок, которые выделяют ядовитые испарения. Летом в доме прохладно, а зимой тепло. Но при одном условии, если налажено отопление. На рынке недвижимости деревянные дома без отопления считаются недостроенными, поэтому цена на них значительно ниже. Купив сравнительно дешевое жилье, нужно его обустроить.

Разумеется, монтаж системы отопления потребует определенных вложений и трудов. Установка отопления в деревянном доме имеет свои особенности. Натуральное дерево, как правило, подвержено сезонной усадке. Весной стены могут «отъехать» в одну строну, а летом — вернуться обратно. Это необходимо учитывать, намереваясь монтировать систему отопления, независимо от источника тепловой энергии.

ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Проектируя газовое отопление, важно учитывать возможные деформации деревянной конструкции дома. При возникших деформациях, трубу может вырвать из крепления. Поэтому необходимо крепить стояки на скользящие соединения, чтобы трубы свободно перемещались на коротком отрезке, оставаясь на прежнем месте.

Сложности возникают при укладке скрытого трубопровода под полом или над потолком. Если же монтировать открытую систему, комнаты будут похожими на армейскую сушилку. Прокладывая трубопровод, необходимо помнить о том, что налаживая систему отопления, не следует разрушать каркас дома. Несущие конструкции следует обходить.

Получив разрешение на установку газового отопления, которое предусматривает соблюдение требований безопасности, необходимо приобрести специальное оборудование:

1. · газовый котел, лучший вариант – настенный с автоматикой и встроенным насосом;
2. · полипропиленовые трубы для системы отопления,
3. · трубы для подачи газа к котлу;
4. · запорная арматура.

Бывалые люди советуют сузить дымоход, чтобы снизить потери теплого воздуха. Под основание дымохода вставляют диск с отверстием малого диаметра. Важно рассчитать размеры отверстия для того чтобы выход дыма был беспрепятственным, а внутри трубы не собирался шлак. Об этом может рассказать опытный печник. Экспериментировать с дымоходом не рекомендуется.

При количестве воды, циркулирующей в системе, свыше ста литров, необходимо устанавливать расширительный бачок. В нем будет скапливаться расширенный теплоноситель.

Котел может быть расположен в коридоре, на кухне, в отдельном помещении, только не в подвале. В случае утечки газа, он будет скапливаться внизу, потому что имеет удельный вес больше воздуха. В результате может образоваться взрывоопасная смесь.

В целях экономии можно попробовать установить конвектор. Такой вид отопления позволяет регулировать температуру воздуха в каждой комнате по отдельности.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Обогрев деревянного дома с помощью электрического отопления имеет свои преимущества:

· легкость монтажа – нет необходимости обустраивать котельную, налаживать дымоход;

· простота управления;

· отсутствие выброса вредных веществ.

Электрическое отопление имеет массу разновидностей:

• · классическая схема водяного отопления с радиаторами, главным элементом которой служит электрический котел;
• · установка радиаторов с собственными нагревательными элементами;
• · встроенные обогреватели – теплые полы, которые обеспечивают циркуляцию нагретого воздуха;
• · электрообогреватели всевозможных конструкций, от напольных приборов до навесных панелей.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Старая добрая классика. Печи могут работать на твердом топливе, либо получать питание от электросети. Это теплогенераторы с принудительной тягой.

Камин можно использовать для обогрева помещения и приготовления жареных блюд. Шашлыка, например.

Установка классической печи потребует специального фундамента, ни в коей мере не связанного с общим фундаментом дома. Деформации стен не должны отражаться на кирпичной кладке.

Возможен монтаж керамических печей, которые значительно легче кирпичных. Сложенные в четверть кирпича стены печи необходимо укрепить металлическим каркасом.

Вне зависимости от типа печи, необходимо при ее монтаже соблюдать правила безопасности. Возле топки необходимо покрыть деревянный пол листом железа на асбестовом листе. Прогрев поверхности печи не должен превышать 120 градусов по Цельсию.

Выбор системы отопления деревянного дома зависит не только от технических характеристик здания, но и от возможностей хозяина. Зачастую определяющим фактором является вкус хозяина. Одному нравится русская печь, а другому – непременно что-то сверхсовременное. 

Отопление деревянного дома с помощью печи

 

В условиях сурового климата вопрос отопления жилья всегда остается одним из самых важных. Сооружать в большом по площади доме традиционные твердотопливные печи на дровах нецелесообразно, а подключить частный коттедж к центральному отоплению и вовсе невозможно. Для создания в частном доме комфортного микроклимата самым удачным решением будет соорудить автономное отопление своими руками. Это не очень сложно, если ознакомиться с основными правилами монтажа и посоветоваться со специалистами.

Схематическое изображение автономной системы отопления в частном доме

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ АВТОНОМНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Сегодня принято выделять три основных вида систем автономного отопления для частного дома:

1. Отопительная система традиционного вида, в которой теплоноситель в жидком виде нагревается в котле и циркулирует по замкнутому кругу внутри системы, отдавая тепло во внешнюю среду.
2. Воздушная система отопления, в которой основным теплоносителем является воздух. В особых устройствах осуществляется его нагрев, после чего происходит распространение по всем помещениям посредством воздуховодов.
3. Электрическое отопление прямого действия. В данном случае мы наблюдаем полное отсутствие какого-либо теплоносителя. Нагрев воздуха в помещении осуществляется непосредственно от электрических нагревательных приборов. Это могут быть ТЭНы, конвекторы или инфракрасные излучатели.

Рассмотрим подробнее преимущества и недостатки каждого вида, а также особенности самостоятельного монтажа.

ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ С ЖИДКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ

Когда мы слышим словосочетание «система отопления», первое, что приходит в голову, это традиционная конструкция. В странах с холодным климатом она является основной, а остальные вспомогательными. Однако в регионах, где климат более мягкий, широкий спектр занимают и два других вида систем отопления. Основана традиционная отопительная система на свободной или принудительной циркуляции нагретой жидкости внутри системы из труб и радиаторов. Последние имеют ребристую структуру, увеличивающую теплоотдачу. По большому счету в нее входят6 трубы, нагревательные приборы, запорная арматура и энергетическая установка, которая служит источником тепла для нагревания жидкости.

Принципиальная схема простейшей жидкостной системы отопления

В любой традиционной системе автономного отопления в качестве энергетической установки выступает котел. Он может работать за счет сгорания различных видов топлива либо использовать электричество для нагревания теплоносителя. В качестве теплоносителя чаще всего используют обыкновенную воду, но это может быть и антифриз, тосол, трансформаторное масло. Последние позволяют использовать систему отопления в ситуациях, где существует риск замерзания по причине отключения котла. В котле происходит нагрев теплоносителя, который естественным образом начинает циркулировать по системе. Чаще для его циркуляции используют центробежный насос, что позволяет добиться большего эффекта от отопительной системы.

Основные элементы более сложной коллекторной автономной системы отопления

ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Если вы задумали строительство нового дома, то нюансы отопительной системы необходимо продумать еще на этапе проектирования. Это избавит вас от необходимости прорезать стены и перегородки. Ведь отопление проще соорудить еще до сооружения внутренних перегородок. Кроме того, если вы планируете устанавливать напольный котел, то для него понадобится отдельное помещение. Можно, конечно, сделать это в ванной или на кухне, но тогда это будет в ущерб эстетике.

Лучше в этом плане использовать двухконтурные котлы, которые вешают прямо на стену, а дымоход выводят сквозь нее. Такие котлы не только обеспечивают дом теплом, но и горячей водой. Они имеют более эстетичный внешний вид и бесшумны, что позволяет размещать их даже на кухне. Кроме того, эти агрегаты оборудованы встроенным циркуляционным насосом и расширительным бачком. Из минусов стоит отметить только их более высокую стоимость и сложное устройство электроники, которая может отказать при выключении электричества. Эти котлы требуют постоянного контроля, поэтому оставить дом без присмотра зимой на несколько дней нельзя.

Схема подключения двухконтурного котла

Двухконтурные котлы устанавливаю в домах с площадью не более 250 м2, так как их мощность не превышает 30 кВт. Если же площадь значительно больше, то потребуется устанавливать мощный одноконтурный котел. В этом случае для организации горячего водоснабжения потребуется дополнительное водонагревательное оборудование: емкостные бойлеры или пластинчатые теплообменники.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КОТЕЛ ДЛЯ ТРАДИЦИОННОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

При выборе котла в первую очередь стоит обратить внимание на ту площадь, которую он должен отапливать. Кроме того, на мощность агрегата влияют: герметичность окон, уровень теплозащиты, климатические условия в данной местности. Не последнее место отводится доступности и стоимости энергетических ресурсов. Выгоднее всего использовать природный газ, но если газовые сети не доступны, то стоит рассмотреть вопрос приобретения твердотопливных или жидкостных котлов отопления. Рассматривать электрические котлы нужно в последнюю очередь из-за запредельной стоимости электроэнергии. Правда у них имеется свой плюс – отсутствие продуктов горения.

Альтернативные газовому разновидности котлов

Самыми популярными являются котлы, работающие за счет сгорания природного газа. Монтаж автономного отопления с использованием таких агрегатов наиболее удобен. Кроме того, такая система отопления не требует наличия запасов топлива и места для его хранения, ведь газ просто подается в дом по трубам из газораспределительной сети. Важнейшим элементом газового котла является его горелка, которая бывает атмосферной или вентиляторной. При атмосферной горелке сгорание газа происходит естественным образом, что при низком давлении в системе может привести к преждевременному выгоранию ее корпуса. Вентиляторная система создает искусственный воздушный поток, что заставляет выходить газ из сопла с силой, предохраняя горелку от повреждения. Такая система более дорогая и шумная, но более эффективная.

Стандартная горелка для газового котла

Стоит заметить, что для нормального функционирования газового котла требуется обеспечить качественный отвод газов и конденсата от камеры сгорания. В случае двухконтурного котла в нем есть вентилятор, выводящий продукты горения в короткую трубу, которая горизонтально выходит непосредственно за стену. Для напольного котла потребуется сооружение громоздкого дымохода особой конструкции.

Схема дымохода для напольного котла

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ЕЕ МОНТАЖА

К плюсам традиционной системы отопления можно отнести ее энергоэффективность. Только она способна в условиях холодного климата с минимальными издержками обеспечить обогрев достаточно больших площадей без использования сложных конструкций. Из минусов можно отметить определенную сложность монтажа и высокую стоимость всего комплекта оборудования. Потребность в большом количестве невозобновляемого топлива тоже можно отнести к минусам с точки зрения экологии.

Сегодня для монтажа жидкостной системы отопления чаще всего используют полипропиленовые трубы и биметаллические радиаторы. Это позволяет самостоятельно с использованием специального паяльника собрать систему отопления по схеме за достаточно короткий срок. Схема прокладки труб может быть нескольких видов. Подробнее об этом можно прочитать в тематических статьях.

В общих же чертах можно отметить, что батареи принято устанавливать под окнами, присоединяя их к трубе с помощью запорной арматуры. Это позволит снимать радиатор при необходимости без слива и остановки всей системы. Для расчета количества радиаторов в зависимости от площади помещения существуют специальные таблицы и формулы.

Таблица для расчета потребности в радиаторах отопления

При использовании напольного котла сооружают открытую систему отопления. То есть в верхней ее точке расположен открытый расширительный бачок, куда требуется время от времени добавлять воду. Он нужен для компенсации теплового расширения воды при нагревании. Настенный двухконтурный котел уже оборудован расширительным бачком, который закрыт, а вода в такую систему добавляется непосредственно из водопровода под давлением. То есть, прежде чем приобретать такой котел, вы должны сделать в своем доме водопровод, давление в котором способно обеспечить наполнение отопительной системы водой.

ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Такая система отопления часто применяется в крупных торговых центрах и производственных зданиях. Специальные калориферы большой мощности гонят поток горячего воздуха по сети воздуховодов, проложенной по всему зданию. Нагрев воздуха происходит за счет электрических ТЭНов, сквозь которые он проходит. Другой вариант воздушного отопления для нагрева воздуха использует естественное тепло окружающей среды. Такие приборы похожи на кондиционеры, только работают в обратном направлении, не охлаждая, а нагревая воздух.

В бытовых целях для отопления дома или квартиры оба эти способа используются крайне редко. Первый по причине громоздкости калориферов и большого энергопотребления, а второй по причине высокой стоимости и низкой эффективности при температурах ниже – 15 градусов. Кроме того, для функционирования обоих систем требуется сооружать воздуховоды, которые в доме могут быть просто неуместны или будут занимать слишком много полезного пространства.

Устройство воздушной системы отопления

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ОТОПЛЕНИЯ

В плане безопасности и экологичности электрические виды отопления наиболее привлекательны. Кроме того, стоимость сооружения электрического отопления будет значительно ниже жидкостного или воздушного. Ведь здесь нет необходимости вообще ни в какой системе. Отопительные приборы сами по себе излучают тепло и могут быть установлены в любом помещении без каких-либо коммуникаций кроме электропроводки. Пожалуй, главным недостатком, который препятствует использованию этих приборов для организации основной системы отопления, является высокая стоимость электроэнергии. Для создания электрического отопления главным образом используют следующие 4 вида оборудования:

• Обогреватели инфракрасного типа, которые могут быть переносными настенными или потолочными. Принцип их действия основан на излучении инфракрасных волн, которые способны нагревать окружающие их предметы. Они в свою очередь сами становятся источниками тепловой энергии. Инфракрасные нагреватели не сжигают кислород, так как не имеют накаливающихся элементов. По этой причине они расходуют минимальное количество электроэнергии и являются самыми экономичными из всех имеющихся сегодня электронагревателей.
• Электрические конвекторы различных видов. Они тоже могут быть переносными или зафиксированными на стенах.
• Кабельные, а также пленочные системы для нагрева пола либо потолка. Эта система чаще используется как вспомогательная.
• Термостаты для регулировки тепла, а также различные программируемые устройства, необходимые для обеспечения автоматической работы электрических отопительных приборов.

Главным минусом такой системы отопления, помимо стоимости энергоносителя, является то, что она не дает возможность обеспечить горячей водой дом. А главным ее достоинством является простота сооружения и эксплуатации. Иногда просто достаточно поставить прибор в комнате и включить его в бытовую электрическую сеть.

Если вы решили соорудить самостоятельно систему отопления в своем частном доме, то нужно определиться с ее типом. Если ваш дом находится в южных регионах, где зимняя температура не опускается ниже 10 градусов, то вы вполне можете обойтись установкой в каждой комнате инфракрасных электрических обогревателей. Они обеспечат эффективный обогрев всего дома, потребляя минимум электроэнергии. Если же вы житель средней полосы, а тем более северных широт или Сибири, то без традиционного жидкостного отопления вам не обойтись. Существует несколько вариантов его устройства. Какой выбрать – решать вам, исходя из текущей ситуации.

 

В состав системы канализации входят внутренняя, дворовая и наружная сети. Внутренняя (домовая) сеть служит для приема сточной жидкости из унитазов, умывальников, кухонных раковин, ванн и других приборов. Канализационная внутренняя сеть выполняется из пластиковых труб диаметром 50—100 мм, на которых устанавливают ревизии со съемными крышками для очистки. На отводе каждого прибора ставят сифоны водяных затворов, препятствующих проникновению газов из сети в помещение.

Для уменьшения протяженности внутренней канализационной сети все помещения, в которых установлены санитарные приборы (унитазы,ванные,раковины и др.), следует размещать на этажах здания группами и притом так, чтобы они были друг над другом.

Дворовая сеть состоит из канализационных труб и смотровых колодцев. Смотровые колодцы, через которые очищают трубы при их засорении, устраивают в местах присоединения отводов от зданий к дворовой сети, на всех поворотах канализационной линии и на прямых участках через 40—50 м. Канализационные трубы на участке от здания до смотрового колодца обычно применяют пластиковые диаметром 125 мм, а от колодца до наружной сети (коллектора) — керамические(пластиковые) диаметром до 600 мм. Трубы нужно укладывать ниже уровня промерзания грунта.

При больших диаметрах коллекторы прокладываются из железобетона или бетона.

   К местам очистки — очистным сооружениям — сточные воды отводят самотеком, причем трубопроводы  должны иметь уклон 0,01—0,02мм. в сторону очистных сооружений. Однако этому может препятствовать рельеф местности. В таких случаях строят насосные станции, которые перекачивают стоки на очистные сооружения.

  Очистка сточных вод достигается естественным биологическим способом или системой искусственных биологических установок.

  При естественной биологической очистке сточные воды поступают на поля орошения. Взвешенные и растворенные вещества, которые содержатся в сточных водах, оседая в верхних слоях грунта, минерализуются в результате химических и биологических процессов, осуществляемых микроорганизмами. Очищенные, профильтровавшиеся воды собираются на глубине около 2 м подземным дренажом и поступают в водоем.

    При отсутствии полей орошения применяют искусственную систему биологической очистки сточных вод. Очистка в этой системе осуществляется так: сначала сточные воды проходят через решетку, в которой, задерживаются грубые загрязнения (бумага, тряпки, кости), и песколовку. Затем стоки поступают в отстойник, в котором вода освобождается от основной массы взвеси, а после отстойника — в биологические фильтры, где окончательно очищается. После биофильтра очищенные стоки поступают для дезинфекции в хлоратор и, пройдя через вторичный отстойник, направляются в водоем.

С различных предприятий в канализационные системы стоки должны попадать только после предварительной обработки в местных внутрицеховых (или внутризаводских) установках, в которых концентрация загрязнений снижается до допустимых пределов, а производственные стоки освобождаются от веществ, разрушающих материал трубопроводов. Так, сточные воды крупных гаражей необходимо очищать от бензина, пищевых объектов — от жиров и т. д. К устройствам, предназначенным для предварительной обработки производственных стоков, относятся песколовки, нейтрализаторы, жироулавли-ватели, разбавители.

К канализации относится и удаление мусора. В районах малоэтажной застройки и в небольших населенных пунктах мусор из дворовых мусоросборников вывозят на поля утилизации. В многоэтажных зданиях оборудуются системы мусоропроводов, состоящие из вертикального стояка с приемными — герметически закрывающимися отверстиями на каждом этаже. По мусоропроводу сухие отбросы попадают в мусороприемный бункер, расположенный в подвале здания, из которого они периодически вывозятся .

Для того чтобы в помещения не проникали запахи при открывании приемных отверстий и во избежание скопления газов в стояке, мусоропровод снабжается вентиляционной трубой, заканчивающейся на крыше здания дефлектором.